जहां 120 वोल्ट सर्किट का संबंध है, वहां जाने के लिए इलेक्ट्रीशियन को काम पर रखना आमतौर पर सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन यदि आप इसके लिए तैयार हैं, तो आप कुछ बुनियादी विद्युत कार्य स्वयं करके पैसे बचा सकते हैं। इस लेख में एक पात्र के साथ एक साधारण 15A (15 एम्पीयर) सर्किट स्थापित करने के चरणों को शामिल किया गया है।
कदम
चरण 1. आप जिस पैनल में काम करने जा रहे हैं, उस पैनल की फीडिंग पावर बंद कर दें।
"हाउ टू मास्टर डू इट योरसेल्फ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी" पर संबंधित विकीहाउ लेख में सभी युक्तियों से खुद को परिचित कराने में कुछ मिनट लग सकते हैं। पैनल में सभी अलग-अलग सर्किट ब्रेकरों को बंद करें और फिर मुख्य स्विच को बंद कर दें जो पैनल को बिजली की आपूर्ति करता है। यह बेहतर है क्योंकि यह एक समय में कई छोटे वर्तमान उपकरणों को संचालित करने के लिए अधिक सुरक्षित है; केवल एक बार एकल, बड़े करंट वाले उपकरण को संचालित करने की तुलना में। जब सभी छोटे सर्किट ब्रेकर बंद हो जाते हैं, तो बड़े 50, 100 (या अधिक) amp सर्किट ब्रेकर के माध्यम से बहने वाली धारा की मात्रा शून्य होनी चाहिए।
चरण 2. यह विकिहाउ एक साधारण इलेक्ट्रिकल सर्किट को वायरिंग करने के बारे में है।
इसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल नहीं है, जो आपके द्वारा किए जा रहे इंस्टॉलेशन के प्रकार और मौजूदा वायरिंग के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकती है जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं।
- बिजली के बक्से चुनना और स्थापित करना।
- नाली का चयन और स्थापना।
- एक नए सर्किट को समायोजित करने के लिए मौजूदा विद्युत पैनल बॉक्स को अपग्रेड करना।
चरण 3. निम्नलिखित आवश्यकताओं को देखें जिन पर इस परियोजना के साथ आगे बढ़ने से पहले विचार किया जाना चाहिए।
ये इस लेख के दायरे से बाहर हैं, इसलिए इन मदों को शुरू करने से पहले संबोधित किया जाना चाहिए।
- आपको रिसेप्टकल (जंक्शन) बॉक्स प्राप्त करने और स्थापित करने की आवश्यकता होगी। ड्राईवॉल की दीवार में फ्लश इंस्टॉलेशन के लिए, आप कट इन या रिपेयर टाइप चुन सकते हैं, अन्य इंस्टॉलेशन के लिए, सतह पर चढ़ा हुआ कास्ट एल्युमीनियम या पीवीसी वेदर रेसिस्टेंट (नम स्थान) बॉक्स लागू हो सकता है।
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आपको ग्रहण बॉक्स और विद्युत पैनल बॉक्स के बीच तारों के लिए पथ निर्धारित करने की आवश्यकता होगी।
- यदि आप एकल इन्सुलेटेड तारों का उपयोग करते हैं तो आपको नाली स्थापित करने की आवश्यकता होगी।
- यदि आप एक गैर-धातु केबल (रोमेक्स) का उपयोग करते हैं तो वास्तविक तारों को स्थापित करें।
चरण 4. विद्युत पैनल बॉक्स से उस स्थान तक की दूरी को मापें जहां आपका नया आउटलेट स्थापित किया जाएगा, आपके द्वारा चुने गए पथ का अनुसरण करते हुए, और तार को चलने वाली वास्तविक दूरी को निर्धारित करने का प्रयास कर रहा है।
कोनों के लिए थोड़ा अतिरिक्त दें, खासकर यदि आप नाली में स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि इनमें तेज कोणों को मोड़ने के लिए राइड रेडियस कर्व होते हैं। इसके अलावा, ब्रेकर या फ्यूज ब्लॉक और पैनल बॉक्स में न्यूट्रल और ग्राउंड टर्मिनलों को तारों को हुक करने के लिए कम से कम 24 इंच और रिसेप्टकल बॉक्स में समाप्त होने के लिए 6 या 8 इंच की अनुमति दें।
चरण 5. तारों को रिसेप्टकल बॉक्स से नाली के माध्यम से खिलाएं। बिजली के टेप के दो टुकड़े रखो अपने तारों के अंत में, ताकि तांबा उजागर न हो। इस तरह, यदि आपका तार किसी खुले हुए लाइव कंडक्टर को खिलाते समय छूता है, तो यह शॉर्ट आउट नहीं करेगा या आपके पास करंट का संचालन नहीं करेगा।
- यदि आपने नाली स्थापित की है और रन बहुत कम है, तो आप आउटलेट बॉक्स से तार को वापस इलेक्ट्रिक पैनल में धकेलने में सक्षम हो सकते हैं।
- लंबे समय के लिए, आपको नाली के माध्यम से "मछली टेप" को धक्का देना पड़ सकता है ताकि आप तार पर हुक कर सकें और इसे खींच सकें।
- यदि आपके पास नाली नहीं है, तो आपको केबल को "मछली" करना होगा या वॉलबोर्ड को हटाना होगा और संभवतः तार को खिलाने के लिए दीवार स्टड के माध्यम से 5/8 इंच या बड़े छेद ड्रिल करना होगा।
- किसी भी तरह से, आपको बिजली के पैनल और आउटलेट बॉक्स के बीच तार को इस तरह से चलाना होगा कि यह उजागर न हो और इंसुलेटिंग "जैकेट" क्षतिग्रस्त न हो।
चरण 6. तार को लंबाई में काटें ताकि 20 सेमी (8 ") आउटलेट बॉक्स से बाहर निकल जाए, और लगभग 80 सेमी (30") बिजली के पैनल पर चिपक जाए।
चरण 7. (आमतौर पर पीले या भूरे) बाहरी जैकेट के लगभग 15 सेमी (6 ") को तार से दूर काटें, इस बात का ध्यान रखें कि आंतरिक काले या सफेद जैकेट को नुकसान न पहुंचे।
यह आमतौर पर एक नंगे तांबे या हरे तार (जमीन के तार), एक काला तार (गर्म तार) और एक सफेद तार (तटस्थ तार) छोड़ देता है।
चरण 8. इन्सुलेशन के लगभग 1.5 सेमी (5/8") को काले और सफेद दोनों तारों के सिरे से दूर कर दें।
यदि आपके पास वायर स्ट्रिपर्स हैं, तो बस उस स्लॉट में इंसुलेटेड वायर को क्लैंप करें जो आपके वायर के आकार से मेल खाता हो, स्ट्रिपर्स को इंसुलेशन स्कोर करने के लिए आधा मोड़ दें, और वायर को अंदर खींच लें। यह इसके अंदर तांबे के कंडक्टर को नुकसान पहुंचाए बिना इन्सुलेशन को हटा देगा।
यदि आप जैकेट को नहीं उतार सकते हैं, तो "14 गेज" जबड़े का उपयोग करें। उपकरण के 12 गेज जबड़े का उपयोग करने से तार निकलने की संभावना काफी कम हो जाती है। 14 गेज जबड़ों का उपयोग करते समय, उपकरण को तार के समकोण पर पकड़ें, अन्यथा आप तार को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर यह अछूता है तो ग्राउंड वायर के सिरे को भी हटा दें। यदि आप बहुत गहरा काटते हैं, तो चिंता न करें… सिरे को काटें और पुनः प्रयास करें। तारों के साथ काम करने के लिए बहुत कम होने से पहले आपके पास 3 या 4 प्रयास हैं। करना बहुत जरूरी है नहीं तार निक।
चरण 9. यदि आप इस आउटलेट के माध्यम से अतिरिक्त उपकरणों को खिलाने नहीं जा रहे हैं, तो अपने ग्रहण पर टर्मिनलों को संलग्न करने के लिए सभी तारों के उजागर तांबे के सिरों पर एक छोटा हुक बनाने के लिए सुई नाक सरौता का उपयोग करें।
अन्यथा, रोल के अप्रयुक्त हिस्से से "पिगटेल" के रूप में उपयोग करने के लिए काले, सफेद और नंगे / हरे तारों के 8 "टुकड़े काट लें।
चरण 10. ऊपर बताए अनुसार पिगटेल के दोनों सिरों को सावधानी से पट्टी करें।
सभी "गर्म" तारों (आमतौर पर काले या लाल) और 8 "काले पिगटेल को इकट्ठा करें। उन्हें एक साथ मोड़ें और शीर्ष पर एक उचित आकार के तार अखरोट को सुरक्षित रूप से स्पिन करें। तार के इन्सुलेटिंग कवर से कोई खुला तांबा नहीं देखा जाना चाहिए काष्ठफल।
चरण 11. समूह को बॉक्स के पीछे की ओर मोड़ें, जिसमें बेनी बॉक्स के सामने की ओर चिपकी हुई हो।
बेनी के उजागर तांबे के छोर को एक छोटा हुक बनाने के लिए सुई नाक सरौता का उपयोग करें। यह अकेला काला तार अश्वेतों के बंडल का प्रतिनिधित्व करता है, और तारों के पूरे बंडल की तुलना में काम करना आसान होगा।
चरण 12. शेष तारों के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं।
यदि आपके पास एक धातु का डिब्बा है, तो आपको बॉक्स को जमीन पर उतारने के लिए एक अतिरिक्त नंगे / हरे तार की बेनी को काटने की आवश्यकता होगी।
चरण 13. आउटलेट को देखें।
आउटलेट की तरफ, आपको स्क्रू दिखाई देंगे। स्क्रू एक तरफ दूसरे की तुलना में गहरे रंग के होंगे, आमतौर पर डार्क साइड के लिए पीतल, और लाइटर साइड के लिए सिल्वर। आउटलेट के पीछे, आपको स्क्रू के पास छोटे गोल छेद के 2 या 4 सेट दिखाई देंगे। ये "त्वरित कनेक्ट" बिंदु हैं।
नोट: आप या तो वायरिंग स्क्रू या त्वरित कनेक्ट का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, स्क्रू पसंदीदा तरीका है क्योंकि वे तारों और आउटलेट के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करते हैं। इसके अलावा, यदि आप त्वरित कनेक्ट के लिए पर्याप्त तार को हटाने में विफल रहते हैं, तो तार समय के साथ अपने आप ढीला हो सकता है, जिससे सभी आउटलेट डाउनस्ट्रीम विफल हो सकते हैं।
चरण 14. आउटलेट के स्क्रू टर्मिनलों के चारों ओर तारों पर आपके द्वारा बनाए गए हुक को लपेटें।
ऐसा करने से बैक-वायरिंग की तुलना में काफी बेहतर कनेक्शन मिलता है, और अधिकांश इलेक्ट्रीशियन इस तकनीक का उपयोग अपने घरों में करते हैं। यदि आप बैक-वायरिंग पर जोर देते हैं, तो ब्लैक वायर की नोक को डार्क स्क्रू के पास के छेद में से एक में डालें और जहाँ तक यह जाएगा, इसे अंदर धकेलें। तार को अंदर धकेलने के लिए आपको सुई नाक सरौता का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि ये कभी-कभी वास्तव में कठोर हो सकते हैं। तार को लगभग पूरे 1.5 सेमी (5/8 ) इंच अंदर जाना चाहिए। इसे सफेद तार के साथ हल्के रंग के स्क्रू के पास एक छेद में दोहराएं।
चरण 15. हरे रंग के पेंच के लिए आउटलेट के एक छोर को देखें। ग्राउंड वायर में आपके द्वारा बनाए गए हुक को हरे स्क्रू के चारों ओर दक्षिणावर्त लगाएं. पेंच को तब तक कसें जब तक वह सुरक्षित न हो जाए। यह कनेक्शन कड़ा होना चाहिए।
चरण 16. यह सर्किट के आउटलेट छोर की वायरिंग को पूरा करता है।
चरण 17. धीरे से सभी तारों को बिजली के बक्से में वापस धकेलें, आउटलेट को जगह में पेंच करें, और उस पर कवर लगा दें।
चरण 18. इलेक्ट्रिक पैनल पर जाएं।
सुनिश्चित करें कि आप दोबारा जांचें कि बिजली बंद है. फिर भी, सभी उजागर तारों और प्रवाहकीय धातु का इलाज करना एक अच्छा विचार है जैसे कि यह जीवित (ऊर्जावान, या गर्म) है।
चरण 19. अपना काम करते समय रबर की चटाई नीचे रखें और उस पर खड़े हों, और तारों को तैयार करते समय पैनल से दूर मोड़ें, ताकि आपके हाथ संभावित लाइव सर्किट के करीब काम न करें।
चरण 20. तटस्थ / ग्राउंडिंग बस बार का पता लगाएँ।
यह एक लंबी पट्टी है जिसमें कई स्क्रू टर्मिनल होते हैं जिनमें मौजूदा अनइंसुलेटेड और ग्रीन इंसुलेटेड (ग्राउंड) तार होते हैं और कई बार इसमें सफेद तार भी समाप्त हो जाते हैं। केवल एक विद्युत पैनल वाले अधिकांश गुणों में जमीन और तटस्थ तारों दोनों को समाप्त करने के लिए एक ऐसा बस बार (जैसा कि ऊपर वर्णित है) है। अधिकांश गुण जिनमें एक से अधिक विद्युत पैनल होते हैं (एक अलग गैरेज या समर्पित दुकान क्षेत्र के लिए दूसरा पैनल; या एक घर के विस्तार या जोड़ने के दौरान प्रदान किया जाता है - सामान्य परिदृश्य हैं), जमीन की समाप्ति के लिए बस बार की आवश्यकता होती है तार और तटस्थ तारों की समाप्ति के लिए एक अलग बस बार। कहने के लिए पर्याप्त है, यदि पैनल में केवल सफेद तारों को समाप्त करने के लिए एक बार का उपयोग किया जाता है और दूसरा बस बार केवल हरे या / और नंगे तारों को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो केवल जमीन के तारों को जोड़कर इन दोनों प्रणालियों की अखंडता को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राउंड बस बार और न्यूट्रल वायर केवल न्यूट्रल बस बार के लिए। ऐसा करने में विफलता एक कोड उल्लंघन है और एक संभावित झटके का खतरा है।
चरण २१. जमीन के तार को लंबाई में काटें ताकि यह अन्य तारों के रास्ते से बाहर निकलने के बाद आराम से ग्राउंडिंग पोस्ट तक पहुंच जाए, आमतौर पर पैनल के नीचे और ग्राउंडिंग पोस्ट तक समकोण का अनुसरण करते हुए।
इसे बहुत छोटा न काटें, लेकिन बहुत अधिक ढीला भी न छोड़ें। यदि ग्राउंड वायर में हरे रंग की जैकेट है, तो तार के अंत से जैकेट की 1.5 सेमी (5/8 ) पट्टी करें।
चरण 22। इस ग्राउंडिंग बार पर एक अप्रयुक्त टर्मिनल खोजें, इसे एक तरफ से हटा दें, जमीन के तार को डालें, और फिर स्क्रू को वापस उजागर तांबे पर तब तक कस दें जब तक कि तार सुरक्षित न हो जाए।
प्रति टर्मिनल केवल एक तार लगाएं। स्क्रू के नीचे कंडक्टर को अधिक कसने और कुचलने न दें।
चरण 23. यदि कोई तटस्थ बार है तो उसका पता लगाएँ।
यह ग्राउंडिंग पोस्ट के समान है, सिवाय इसके कि इसमें केवल सफेद तार लगे होंगे। कई मामलों में, न्यूट्रल बार और ग्राउंड बार समान होते हैं। यदि ऐसा है, तो ग्राउंड वायर और व्हाइट न्यूट्रल वायर दोनों को एक ही ग्राउंडिंग बार में समाप्त किया जा सकता है।
चरण 24. सफेद न्यूट्रल तार को लंबाई में काटें, फिर जैकेट को 1.5 सेमी (5/8") से अलग करें और इसे न्यूट्रल बाइंडिंग पोस्ट से उसी तरह बांधें जैसे आपने ग्राउंड वायर के लिए किया था।
प्रति टर्मिनल केवल एक तार लगाएं। स्क्रू के नीचे कंडक्टर को अधिक कसने और कुचलने न दें।
चरण 25। विद्युत पैनल में खुले स्लॉट का पता लगाएँ जिसमें आप इस सर्किट को स्थापित करना चाहते हैं।
ध्यान दें कि एक "हॉट" कंडक्टिव बार है जो एक तरफ चिपक जाता है, और दूसरी तरफ एक प्लास्टिक या ग्राउंडेड मेटल टैब (पैनल निर्माता के आधार पर)।
चरण 26। किसी भी प्रवाहकीय को न छूने के लिए सावधान रहना, इस स्लॉट तक आसानी से पहुंचने के लिए आवश्यक तार की लंबाई निर्धारित करें, साथ ही पैनल के बाहर के पथ का अनुसरण करें।
तार को लंबाई में काटें।
चरण 27. कार्य और पैनल के लिए उपयुक्त सर्किट ब्रेकर की जाँच करें या उसका चयन करें।
पैनल कवर सर्किट ब्रेकर मॉडल की एक सूची प्रदान करेगा जिनके साथ परीक्षण किया गया है और एक स्वतंत्र परीक्षण सुविधा जैसे यूएल (अंडरराइटर्स लैब्स), एफएम (फैक्ट्री म्यूचुअल), आदि द्वारा पैनल में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए कोई भी सर्किट ब्रेकर जो इस सूची में प्रकट नहीं होता है उसे पैनल में स्थापित किया जाना चाहिए - भले ही वह फिट बैठता हो; या नहीं। स्क्वायर डी, मरे, आईटीई, सिल्वेनिया, वेस्टिंगहाउस इत्यादि द्वारा बनाए गए सर्किट ब्रेकर एक ही ब्रेकर निर्माता द्वारा बनाए गए पैनलों में स्थापित किए जाने हैं। स्क्वायर डी (या अन्य निर्माता) सर्किट ब्रेकर को एक अलग निर्माता के पैनल में स्थापित करने की कोशिश करने की गलती न करें।
चरण 28. नए सर्किट ब्रेकर पर सिंगल बाइंडिंग स्क्रू का पता लगाएँ।
ब्रेकर को अभी तक न लगाएं, लेकिन देखें कि पैनल में टैब में फिट होने के लिए एक स्लॉट कैसे है, और एक और स्लॉट है जहां कंडक्टिव बार फिट होगा।
चरण 29. काले तार के सिरे से 1.5 सेमी (5/8") पट्टी करें, इसे ब्रेकर में डालें, और इसे ब्रेकर से सुरक्षित रूप से बांधें।
चरण 30. सुनिश्चित करें कि आपका नया ब्रेकर बंद है।
चरण 31. रबड़ की चटाई पर खड़े होकर, एक हाथ को अपनी तरफ या अपनी पीठ के पीछे रखें।
.. यह एक बेस्वाद मजाक नहीं है, बल्कि वास्तव में एक सुरक्षा उपाय है। दो हाथों से काम करना खतरनाक है क्योंकि अगर आप कभी भी किसी गर्म चीज को छूते हैं, तो एक हाथ में करंट आपके दिल से होकर दूसरे हाथ से बाहर निकल सकता है। एक हाथ आपकी जरूरत है, इसलिए दूसरे को रास्ते से दूर रखें।
चरण ३२. अपने शेष हाथ का उपयोग करके, विद्युत पैनल में टैब के ऊपर ब्रेकर में स्लॉट को स्लाइड करें।
चरण 33. फिर ब्रेकर के दूसरे छोर को बिजली के संपर्क में मजबूती से तब तक धकेलें जब तक कि वह अन्य ब्रेकरों के अनुरूप न हो जाए।
34 पैनल कवर पर उस स्थान का पता लगाएँ जहाँ इस नए ब्रेकर को उजागर करने की आवश्यकता है।
एक धातु टैब होने की बहुत संभावना है जिसे पैनल से तोड़ने की जरूरत है ताकि नया ब्रेकर इससे बाहर निकल सके। इस धातु के टैब को तोड़ें और कवर को वापस पैनल पर रखें।
35 पैनल को पावर बहाल करें।
मुख्य ब्रेकर को वापस चालू करके पहले चरण में शट डाउन प्रक्रिया के क्रम को उलट दें। इस बड़े करंट स्विच का उस पर कोई भार नहीं है और परिणामस्वरूप उस पर कम तनावपूर्ण होगा। बचे हुए सर्किट ब्रेकर हैंडल को एक-एक करके चालू स्थिति में ले जाकर सर्किट में बिजली बहाल करना जारी रखें। नए सर्किट को आखिरी के लिए चालू करने पर रोकें। एक बार अन्य सभी सर्किट बहाल हो जाने के बाद, जांच लें कि सभी मूल विद्युत सर्किट और उपकरण एक बार फिर से काम कर रहे हैं। यदि कोई ब्रेकर तुरंत ट्रिप करता है, तो यह संभवतः इंगित करता है कि आपने शॉर्ट सर्किट बनाया है। इस मामले में, आपको या तो सभी बिजली बंद करनी होगी और इसे खोजने के लिए पैनल और / या अन्य काम का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना होगा; या इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ।
36 नया सर्किट चालू करें।
अगर यह तुरंत ट्रिप हो जाता है, तो आपको अपने काम और कनेक्शन की दोबारा जांच करनी होगी।
37 इसका परीक्षण करने के लिए अपने नए सर्किट में एक दीपक प्लग करें।
संभावना है कि यह अब ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे इसे करना चाहिए। मुस्कुराइए क्योंकि आपने अभी-अभी $300 या उससे अधिक की बचत की है!
वीडियो - इस सेवा का उपयोग करके, कुछ जानकारी YouTube के साथ साझा की जा सकती है।
टिप्स
- इसी प्रक्रिया का उपयोग 20 amp सर्किट बनाने के लिए किया जा सकता है यदि (और केवल अगर) आप संयोजन में 20 amp ब्रेकर, 12 गेज तार और 20 amp आउटलेट को प्रतिस्थापित करते हैं। इन सभी भागों को प्रतिस्थापित किए बिना इनमें से किसी एक भाग को प्रतिस्थापित न करें।
- अपने शहर के भवन या कोड प्रवर्तन कार्यालय में इस कार्य के लिए परमिट के लिए आवेदन करें।
- अपने काम की जांच कराएं। यदि आप अपनी सारी संपत्ति या किसी प्रियजन को बिजली की आग में खो देते हैं, तो आपने जो $३०० बचाए हैं वह मूंगफली है।
चेतावनी
- एक विद्युत पैनल के अंदर, यहां तक कि जब मुख्य ब्रेकर बंद होता है, घातक उच्च वोल्टेज धाराओं को उजागर किया जा सकता है। यह कई मामलों में डिज़ाइन द्वारा सच है, इसलिए यह न मानें कि आप सुरक्षित हैं क्योंकि आपके पास एक नया अच्छी तरह से बनाए रखा पैनल है।
- #14 गेज या छोटे तार वाले 20 एम्पीयर ब्रेकर का उपयोग न करें। यह आग का खतरा पैदा करता है क्योंकि #14 को अधिकतम 15 एम्पीयर के लिए रेट किया गया है।
- यदि आप विद्युत कार्य की सुरक्षा आवश्यकताओं से पूरी तरह अवगत नहीं हैं, तो ऐसा न करें। इस तरह के काम में गलतियाँ सचमुच घातक होती हैं।
- 20 amp आउटलेट वाले 15 amp ब्रेकर का उपयोग न करें। 20 amp आउटलेट 15 amp आउटलेट से अलग दिखते हैं, और 20 amp आउटलेट का उपयोग भविष्य के उपयोगकर्ताओं को इंगित करता है कि बिजली के 20 amps उपलब्ध हैं। यह 15 amp ब्रेकर के साथ सच नहीं होगा (यह केवल वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों में लागू होता है क्योंकि आवासीय भवनों को 20 amp सर्किट पर भी 20 amp आउटलेट की आवश्यकता नहीं होती है)।
- यदि आप ग्राउंडिंग पोस्ट या न्यूट्रल बाइंडिंग पोस्ट से चिपके हुए लाल या काले तार देखते हैं, तो आगे न बढ़ें। यह गैर-मानक और संभावित खतरनाक मौजूदा तारों को इंगित करता है। पैनल बैक अप को बंद करना और इस पर सलाह देने या काम करने के लिए एक पेशेवर इलेक्ट्रीशियन को किराए पर लेना सबसे अच्छा है।